Очень здорово что многим сильно понравились мои путевые заметки и фотозарисовки по Чили и Перу, поэтому продолжу повествование о своих южноамериканских наблюдениях и дальше расскажу про другие три удивительные страны – про Аргентину и Боливию поподробнее, и про Бразилию пока немного.
Долго думал с какой страны начать – Боливия, пожалуй, колоритнее, больше необычного и удивительного, но Аргентина все же запомнилась сильнее в целом, более многосторонняя, разнообразная и интересная страна, поэтому начнем именно с нее. Эта страна реально заслуживает совершенно отдельного, большого и подробного текста.
Большое спасибо Джимми Батлеру и его Майями что подарил нам такой интересный финал, хотя большинство и не рассчитывало, и дал мне возможность написать этот текст во время этого весьма эпичного финала, эта серия меня мотивировала. Будем ждать седьмой матч, эта серия того заслуживает.
Содержание второй и третей части:
Часть 2. Аргентина
1. Аргентина как одна из самых неординарных стран мира
а) Введение, книги, дух приключений
б) Саймон Кузнец и немного экономической истории
в) Пара слов про евреев, косметику и русскую эмиграцию
г) О столице vs провинция и немного о швейцарцах
д) Граффити, футбол, пакеты и собаки
е) Зелень городу к лицу
2. Патагония – царство дикой свободы
а) Две столь разные Патагонии
б) Последняя frontier человечества
в) О мегаполисах и духе покорителей пространств
г) Льды страны серебра
д) Притяжение и познание Фитц Рой
е) Туризм по-аргентински
3. Огненная Земля с земли, воды и воздуха
а) Предисловие и немного истории
б) Магеллан, Дрейк и 2 главные силы в мире
в) Полеты во сне и наяву
г) Морская жизнь Антарктики и ее глубин
д) Панамериканское шоссе – 30 000 км мечты
4. Впечатления и размышления
а) Фолкленды и культ поражения
б) Горло дракона и самый крутой душ в мире
в) Эвита и Хуан Пероны как символы Аргентины 20-го века
г) Свобода по-аргентински
Итак…
Аргентина как одна из самых неординарных стран мира
Введение, книги, дух приключений
Из всех стран Южной Америки Аргентина всегда была для меня самой интересной, самой загадочной и самой притягательной территорией. Страна с самой интересной современной историей, культурой, политикой, наследием и т.д. Танго, Марадона с Месси, Эвита, Гардель и Пьяцолла, стейки, гаучо, война с Англией (единственная рядовая страна которая посмела сама начать войну с мировой сверхдержавой) и т.д. и т.п.
А если вы выросли на Жюль Верне, Рафаэле Сабатини, Фениморе Купере, Александре Дюма, Даниеле Дефо, Роберте Льюисе Стивенсоне, Двух капитанах и т.д. и т.п. – то есть болеете с детства приключениями, историями, мореходами, пионерами-первооткрывателями новых земель и тому подобным – то Патагония, Огненная Земля, проливы Магеллана и Дрейка – это для вас не просто слова, это абсолютно культовые знаковые места, в которых непременно нужно побывать и которые нужно прочувствовать. И даже если вы не любили в детстве читать как я – то советский кинематограф аж два раза (в 1936-м и 1985-м) экранизировал историю о похождениях детей капитана Гранта, так что для всех советских детей разных эпох Патагония тоже не была пустым звуком.
Конечно в реальности оказалось, что мир сильно изменился, единственной сейчас сверхдержавой в регионе стала Бразилия, самыми успешными странами Чили и Уругвай, что самая богатая история все же у Перу, самая дикая природа в Боливии, а Патагония и Огненная земля в такой же степени чилийские понятие, как и аргентинское, и вообще Магелланов пролив целиком проходит по территории Чили, да и пролив Дрейка большей частью граничит именно с чилийскими островами.
Но несмотря на все это, Аргентина оказалась очень разносторонней и чрезвычайно интересной страной, в которой есть совершенно разные города, совершенно разные климатические зоны, совершенно разнообразная и потрясающая природа и совершенно разные люди, и вообще много интересного, необычного и удивительного, что сильно отличает эту страну и от соседей по материку и в целом от всего остального мира. Постараюсь немного об этом рассказать.
Саймон Кузнец и немного экономической истории
Как экономисту мне часто очень интересны исторические и экономические аспекты развития разных стран, я часто об этом пишу, поэтому и про Аргентину начну сразу с экономической истории, тем более она там очень интересная и абсолютно уникальная, такой экономической истории нигде просто больше нет.
В прошлом веке жил такой великий американский экономист – Саймон Кузнец. Уроженец Беларуси, к слову, тогда еще в составе Российской Империи, изначально Семен Абрамович Кузнец, закончивший Харьковский экономический университет, который сейчас носит его имя. Один из величайших экономистов 20-го века, придумавший ВВП, систему национальных счетов и вообще экономическую статистику как таковую. Один из первых лауреатов нобелевской премии по экономике.
Так вот – когда-то давно он сказал следующую фразу, которая, как ни странно, частично актуальна до сих пор: есть 4 типа стран — развитые, развивающиеся, Япония и Аргентина. Эту фразу можно трактовать по-разному – но в целом понятно, что именно Японию и Аргентину великий экономист считал анормальными странами, которые слабо подвергаются экономической логике и в которых экономические законы, работающие в других странах, часто не работают. При этом про родной СССР и восточный блок, которые тоже имели очень особенную экономическую модель, он ничего такого не говорил)
Фраза была сказана давно, и с того времени Япония в целом вошла в число развитых стран и развивалась более-менее отлично до 1991 года, потом там тоже были странные вещи и там опять многие законы и экономические политики почему-то не работают так как должны и как они работают в других странах, но в целом там все более-менее нормально и многие страны вроде Кореи, Сингапура, Китая, Малайзии в своей экономической политике очень много учились на достижениях и на неудачах японцев.
А вот Аргентина… Если бы в мире был бы некий экономический бермудский треугольник, в котором все пропадает и ничего не работает – то это была бы именно эта страна.
Начнем с того, что Аргентина когда-то была богатейшей страной мира. Сейчас это конечно кажется абсурдом – но так было всего лишь 100 лет назад. В период 1860-1914 г. Аргентина была самой быстрорастущей экономикой мира, имея средний темп роста за эти 40 лет более 6% в год, безумные по тем временам цифры, там был абсолютно свободный и либеральный экономический режим с низкими налогами и свободным предпринимательством, туда мог приехать кто угодно, взять землю, построить ферму или предприятие, заниматься практически чем угодно и т.д.
К 1914 году Аргентина прочно вошла в топ-7 мира по ВВП на душу населения (который тогда еще не считали, Саймон Кузнец был еще Семеном и учился в Харькове, но потом все это сосчитали пост-фактум), уступая только гигантам типа Британии и США и превосходя Францию, Германию, Швецию и т.д., а Италию и Испанию вообще более чем в 2 раза.
Все европейцы того времени, желавшие уехать из Европы, а таких тогда были миллионы, выбирали, по сути, из двух топовых направлений, которые казались максимально перспективными и надежными – США и Аргентина. И огромное количество выбирали именно Аргентину – не только близкие по языку и вере испанцы и итальянцы, но и французы, немцы, англичане, голландцы, поляки и даже швейцарцы(!).
К 1914 г. половина населения Буэнос-Айреса были выходцы из Европы. Когда началась первая мировая и Европа затянулась в долгую кровопролитную бойню, казалось, что ведущие страны нового мира – США и Аргентина – сейчас особенно сильно рванут и оторвутся далеко от мира старого. С США именно так все и получилось. С Аргентиной все получилось с точностью до наоборот.
Возвращаясь к 1914 г. — уровень доходов в стране на тот момент был около 100% от уровня 16 ведущих экономик мира, сейчас это менее 40%, что значит, что Аргентина последние 100 лет развивалась в 2.5 раза медленнее чем прочий развитый мир и во много раз медленнее чем та же Япония, Китай или соседняя Бразилия, которая уступала им когда-то в 4-5 раз и уже догнала сейчас (Китай одно время уступал им раз в 15 и уже перегнал).
И даже в 1950 г. Аргентина все еще в 3 раза превосходила по ВВП на душу Японию, оказывала Японии гуманитарную помощь и десятки тысяч японцев тогда эмигрировали в Аргентину, а сейчас проигрывает им в 4 раза, то есть они проиграли в темпах роста Японии в этот период аж в 12 раз, при том что Япония последние 30 лет совершенно не развивается сама и тоже постепенно отстает от остального развитого мира.
Ученые до сих пор спорят что же пошло не так и почему динамичная и богатая Аргентина с весьма мощной на тот момент промышленностью и лучшим в мире сельским хозяйством стала единственным примером в истории, когда развитая страна стала развивающейся, а не наоборот.
Единого ответа нет. В основном все винят военные перевороты, которых там в 20-м веке был почти десяток. Выборы 1989 года стали практически первыми, когда один гражданский президент нормально по конституции сменил другого гражданского президента. Однако и 30 лет последующей демократии, и разные политические и экономические режимы, разные политики мало что изменили.
Кто-то говорит, что все пошло не так с первых общих выборов 1916 года, кто-то что с великой депрессии, кто-то что все испортилось из-за того, что Аргентина осталась нейтральной во второй мировой и испортила отношения с США (но Швейцарии и Швеции это как-то вообще не помешало), кто-то винит Перона и его Эвиту, кто-то считает, что самым плохим временем был период с 1975 по 1990 гг. Но в целом научном мире основными причинами считают:
1) Плохое вовлечение в мировую торговлю, протекционизм, частую закрытость страны для инвестиций и товаров, некоторый экономический изоляционизм. Плюс постоянный обман международных инвесторов, постоянно меняющаяся нестабильная политика, частое пренебрежение мировыми законами бизнеса и торговли. Репутация в этом деле стоит очень многого, и Аргентина с молодости ее не берегла и теперь очень сложно ее создать.
2) Увлечением левыми идеями и политиками в 20-м веке, может не таким сильным как в Венесуэле, Боливии, на Кубе и т.д. – но достаточно сильный левый уклон в социуме, вера в социалистические идеи и тому подобное там была всегда. Это стабильно вело все к новым переворотам, и любая попытка внедрить разумную экономическую политику вызывала только очередную реакцию, переворот или смену правительства.
3) Низкая адаптивность экономики и политических кругов к изменениям в мире. В Аргентине каким-то образом сельскохозяйственные лендлорды политически одержали в целом верх над промышленными буржуа, хотя во всем мире было наоборот, имели всегда более мощное лобби, из-за этого в стране так и не была построена нормальная система высшего образования, не внедрялись новые технологии, не создавались эффективные экономические институты, вроде судебной системы, биржевой торговли, рыночных механизмов регулирования и т.д.
В итоге Аргентина так и не смогла выйти на нормальную траекторию развития. В последние 20 лет они стали мировыми рекордсменами по количеству дефолтов, по инфляции, по смене парадигм развития и т.д. Даже в последние несколько лет тут был сплошной хаос – гиперинфляция по 50% в год, безработица выше 20%, падение ВВП в 5-6%, ограничение валютных операций для людей, заниженные курсы и много чего такого. За последние 5 лет курс песо к доллару упал почти в 10 раз, за последние 10 – почти в 20. Сейчас песо стоит как рубль – 77 к доллару, еще в 2011 это было где-то 4 к доллару и где-то 8 к рублю. Рубль хоть и падает сильно все последние 12 лет – но в 2011 он был все же 30, и даже в 1997 где-то 6.
Аргентинский дефолт 2001 на 80 млрд долларов до сих пор крупнейший в истории человечества к слову. И в период моей поездки, еще до всего этого ковида, у них опять был очередной мощный кризис (только у них и еще у Венесуэлы с Сирией), опять гиперинфляция, девальвация и т.д. На фоне достаточно быстро растущей Бразилии это особенно сильный контраст, еще в 1998 г. у Аргентины ВВП на душу было 9 тыс. долларов, в Бразилии 5, сейчас Аргентина 10.6, Бразилия 10.9 в реальном выражении.
И тут по-прежнему не работают стандартные экономические политики, например по каким-то неведомым причинам ужесточение монетарной политики, рост ставок и даже снижение ВВП почему-то не могут остановить инфляцию. Причем каких руководителей тут только не было — они перепробовали все — от всяких социалистических перонистов до центристов до крайне правых диктаторов и до неолиберальных монетаристов – ничего в общем не помогло. Со времен Кузнеца тут мало что изменилось — Аргентина это какой-то свой, особый тип экономики, который никто так и не понял, и как они все профукали все свои достижения за сто лет — это по-прежнему Великая Аргентинская Загадка.
Вроде и не нам на них показывать пальцем – мы тоже 105-107 лет назад были в мировом топе и по ВВП и даже по ВВП на душу, не как Аргентина конечно, но недалеко от Европы в целом, но все же в масштабах векового падения и текущих проблем даже нам до них далеко. И похоже, что у них вся эта экономическая катастрофа будет продолжаться еще долго. За последние 50 лет у них было 15 лет когда у них случалось падение ВВП – думаю вероятно это тоже мировой рекорд, практически каждый третий год это кризис. Может быть когда-нибудь что-то и изменится, но предпосылок к этому пока мало, и то как они даже в последние 10 лет то кидают держателей своих облигаций и постоянно судятся с ними потом в американских судах, то национализируют крупнейшую нефтяную компанию YPF и по сути отжимают ее у испанцев, купивших ее в 1999 году, показывает, что они мало чему научились за эти ужасные 100 лет.
Пара слов про евреев, косметику и русскую эмиграцию
К слову о Саймоне Кузнеце… Вы не задумывались как много великих людей, особенно из евреев, но не только, покинули в свое время Россию/СССР по разным причинам и добились грандиозного мирового успеха где-нибудь в Америке, сколько Америка от этого выиграла и сколько мы от этого в итоге потеряли?
Вот скажем все знают, что главным косметологом 20-го мира является Макс Фактор и его одноименная компания, он придумал по сути эту отрасль как таковую, изобрел все эти помады, румяна, макияж и весь этот мейк-ап и внедрил массовую косметику в жизнь простых женщин всего мира, а не только актрис, как было раньше, хотя и всех топовых голливудских актрис он тоже обслуживал прямо с момента основания Голливуда, даром что жил в Беверли-Хиллс еще до его там появления (и его звезда есть на голливудской аллее славы).
Но мало кто знает, что изначально его звали Максимилиан Факторович, он родился в Российской империи в Варшаве, служил в русской армии, работал подмастерьем в Москве, открыл свой первый косметический магазин вообще в Рязани, а когда слава про него дошла до императорской семьи те перетащили его в Петербург, где он обслуживал всю российскую элиту и все ведущие театры. Но несмотря на все это, он все равно уехал в Америку и создал там свою многомиллиардную империю. Жаль конечно, что не тут. И он такой далеко далеко не один.
Из последних примеров — Сергей Брин и Ян Кум, создатели Google и Whatsapp, которыми мы все многократно пользуемся каждый день, и которые сейчас тоже глобальные триллионные бизнесы (второй в составе Фейсбука). Один еврей из под Москвы, второй из под Киева. Но таких примеров много можно найти и в истории – от Сикорского, Набокова, Алехина, Зворыкина, Шаляпина, Рахманинова, Кандинского, Стравинского и т.д. и до Бродского, Тарковского, Нуриева, Довлатова, Крамарова, Барышникова, Корчного и пр. Да и среди величайших экономистов 20-го века и лауреатов нобелевки по экономике кроме Саймона Кузнеца есть еще один американец российского происхождения – Василий Леонтьев.
Может быть, на самом деле, проблема Аргентины была именно в этом – в структуре ее эмиграции. Туда много ехало европейских крестьян, селян и простых людей, кто просто хотел легко и бесплатно получить землю и заниматься сельской работой, или просто устроится рабочим на фабрику, но было мало предпринимателей, ученых, инженеров, писателей, любой другой творческой и технической интеллигенции, а также мало евреев, которые почему-то предпочитали Америку и Европу. Просто приток населения не всегда превращает количество в качество. Поэтому пока было много свободной земли, и экономика была в основном аграрной такой приток населения моментально приводил к росту ВВП – как и было в 19-м и в начале 20-го века, но когда для роста потребовалось что-то другое — технологии, экономические институты, высшее образование, социальное развитие (на которое так или иначе все эти гуманитарии, музыканты и писатели влияют), то выяснилось, что их в Аргентине просто очень мало.
А уж когда всем этим простым людям в 1916 году дали право голоса и они увлекшись простыми и понятными социалистическими и левыми идеями начали выбирать различных радикалов (именно в 1916 года в Аргентине 50 лет под управлением сначала либералов, а потом консерваторов сменились практически постоянным левым правлением в течение последующих 100 лет), то возможно это и стало началом их экономической деградации. Конечно их радикалам (несмотря на название победившей в 1916 г. на первых выборах в истории партии – Радикальный гражданский союз) было очень далеко в части радикализма до наших, которые без всяких выборов захватили у нас власть примерно в то же время, но и резких падений как у нас там тоже не было – просто постоянное и стабильное отставание в темпах роста от соседей и от остального мира, которое за сто лет стало грандиозным.
Иммиграция безусловно всегда благо для любой страны и любого общества, она всегда в перспективе много что дает, особенно если привозят много детей и есть нужные системы и инфраструктура для их обучения и развития, но иногда структура эмиграции важнее объема и может именно поэтому это послужило тормозом для дальнейшего развития Аргентины, тем более что с 20-х годов экономика Европы и США резко рванули верх, особенно Америки конечно, и эмиграция в Аргентину из Европы тогда быстро зачахла. Возможно это и стало для страны приговором. Но не смотря на все свои экономические проблемы – это все равно очень самобытная, интересная и особенная страна, о чем и будет дальше)
О столице vs провинция и немного о швейцарцах
Немного наблюдений о городской жизни Аргентины.
Обычно именно столица всегда является визитной карточкой любой страны и часто самым лучшим и передовым что там есть. В Аргентине, как мне показалось, это не так.
В целом Буэнос-Айрес, город Добрый Ветров, местами приятный город. Есть достаточно симпатичный центр, с колониальной архитектурой 19-го века, большим количеством памятников, зеленых зон, туристических мест типа колоритного района Ла Бока, есть престижные районы среднего класса, есть местами красивое современное жилье и офисы. В целом если просто погулять день-два и что-то посмотреть – то тут есть где.
Но даже в центре есть много довольно угрюмых, не очень чистых и печальных мест, каких-то непонятных улочек и давно не ремонтированных домов, каких-то мусорных тупиков и т.д., а если прокатится по городу на такси, то большинство районов и окраины выглядят весьма грустно. Очень плотная застройка, все какое-то старое, некрасивое, потемневшее, с облезлой краской и подтеками, белье, которое сушится на улицах, дети гоняющие старый мяч на асфальте, очень скучные дворы, дома и улицы. Правда и у нас новые районы вокруг мкада очень удручают, какие-то малопригодные для жизни человейники, но они хотя бы новые – а там это все еще и старое и явно требует ремонта. И выходить из такси в большинстве районов города тут даже сами таксисты не рекомендуют. Очень контрастный город, причем с очень негативным балансом, приятных и интересных мест в сто раз меньше чем остальных.
И в этом плане БА очень сильно проигрывает региональным городам. Может показаться странным и нелепым, особенно для нас, все же столица, главный город, экономический и финансовый центр — у нас в столицу вкладывают всегда очень очень много, это для нас как визитная карточка для иностранцев – пускай в Рязани будет разруха — но Москва должна быть топ, но другие города Аргентины понравились мне куда больше. Там тоже нет нигде особой роскоши, но по крайней мере нет трущоб, довольно приятные домики с садиком почти у всех, приличные машины, чистые улицы, нормальные дороги, довольные жители, в целом вполне безопасно, размеренная тихая комфортная жизнь и т.д. В целом не сильно уступит небольшим европейским городкам где-нибудь в Италии.
Понятно, что в основном я был в городах, которые так или иначе связаны с туризмом. То есть имеют стабильный доход от иностранцев и по идее и должны быть приличными. Но как мне говорили сами аргентинцы – провинциальные города у них и правда обычно лучше столицы, там ниже безработица, меньше преступности, стабильнее экономика, меньше зависимость от финансового сектора с его перепадами, не так важен курс песо и т.д. Да и люди как-то спокойнее.
Хотя и в БА что меня сильно поразило – вроде в самый пик очередного экономического кризиса когда песо валился ежедневно и вообще новости об Аргентине все были очень негативные – настрой у людей на улицах был гораздо лучше чем у нас в самые спокойные и хорошие года. Про плохие и говорить нечего) Люди на улицах в основном улыбались, смеялись и веселились в компаниях, довольно неплохо отмечали что-нибудь по ресторанам, да и в целом были на позитиве. Там это абсолютная норма. Что бы не творилось с песо и экономикой (а может они просто давно привыкли). У нас стоит немного рублю упасть – у всех или паника, или вселенская печаль. Да и если не падает – все довольно хмурые обычно. В Аргентине такого точно нет.
Кстати многие города Аргентины имеют корни и колорит какой-либо конкретной страны, тут это норма. Буэнос Айрес, например, всегда считался больше итальянским городом, в 19-м веке тут 50-60% новых людей было именно из Италии (и еще 15% из Франции), хотя постепенно испанцы тоже начали ехать и выровняли баланс. Причем часто города росли за счет жителей конкретных регионов – скажем Росарио вырос на итальянских лигурийцах, Кордоба на басках (вообще каждый десятый аргентинец оказывается имеет баские корни – скажем небезызвестный Че Гевара, несчастный Гонсало Игуаин, легендарная Эвита Перон это все баски, а местами этот показатель доходит до 30%).
Крупнейший город Патагонии – Пуэрто Мадрин основан выходцами из Уэльса и до сих пор главный центр валлийской культуры в Аргентине и первый матч между сборными по регби Уэльса и Аргентины в 2006 году состоялся именно тут. Провинция Мендоза всегда была очень французской, их там селилось особенно много, местами тоже более 30% всех мигрантов, не удивительно что именно Мендоза это аргентинский центр виноделия, где производят более 70% аргентинского вина (очень достойного к слову).
Но есть в Аргентине и города в которых селились преимущественно немцы, или балканцы, или поляки, или русские (в регионе Ла-Пампа, похожим природой и климатом на наши южные степи, и в районе Энтре Риос наших одно время было более 15% населения), или скажем швейцарцы, которые основали немало городов в провинции Санта-Фе и по сути создали аргентинское скотоводство и молочную промышленность, ныне одну из гордостей страны.
Швейцарские аргентинцы была самая крупная заграничная диаспора у швейцарцев вообще, они так сильно не ехали тогда даже в штаты. Может конечно показаться странным зачем швейцарцам вообще нужна была Аргентина и зачем их десятки тысяч туда переезжали, но как ни странно в 19-м веке Швейцария была одна из беднейших стран Европы. А сейчас самая богатая страна мира, где-то раз в 8 богаче Аргентины. Такие вот кульбиты.
Но кроме Санта-Фе существует даже Аргентинская Швейцария, целый район основанный как раз немцами и швейцарцами в аргентинских горах, с весьма швейцарским названием центрального города – Bariloche (хотя это индейское название), где вывески улиц до сих пор на немецком, где часто звучит немецкий язык, и где даже внешне многое даже выглядит как Альпы – шале, горнолыжные курорты, такие же кафешки с апре-ски, пивом и колбасками, шоколадные магазинчики, красота, чистота и все такое. Чистый швейцарский курорт, только в Андах, причем основанный выходцами не из Европы, и не немецко-швейцарскими переселенцами из других районов Аргентины – а в основном чилийскими немцами и швейцарцами. К слову это один из главных научных центров страны, с крупными институтами в области физики, атомной энергии и т.д. Немцы это любят)
Не так давно стало известно, что в Барилоче очень долго скрывалось много нацистских военных преступников, которые там свободно жили и работали и прочие немецкоговорящие жители региона их никогда не выдавали. Ходят теории что после войны в тех местах жил и Адольф с Евой, но твердых доказательств тому нет.
Поэтому во многом неудивительно, что многие аргентинские города действительно выглядят достаточно по-европейски, чего нельзя сказать об их столице. С другой стороны, наверное, это и неправильно если один город смотрится намного намного лучше, чем вся остальная страна и резко с ней контрастирует. Даже если этот город реально производит более 20% ВВП, а не просто высасывает ресурсы из страны, как многие ошибочно полагают. Это все равно неправильно.
Граффити, футбол, пакеты и собаки
Главной особенностью всех аргентинских городов, хотя, впрочем, и чилийских тоже – это невероятное количество граффити. Везде где только можно его сделать – его сделали. В каждом городе любой свободный участок любой стены будет разрисован. Это придает аргентинским городам совершенно особенный колорит и делает их гораздо лучше и интереснее.
Причем это не то граффити в нашем стиле на гаражах – типо спартак чемпион или стилизованные буквы в названии любимой у кого-то рок группы. Нет – тут все граффити это реально произведение искусства, очень сложная техническая и художественная работа, обычно имеющая в себе какую-то мысль или идею. Очень многие граффити посвящены коренным народам Аргентины, хотя их тут было не так много как в Чили, Боливии или Перу, многие имеют какой-то политический или социальный подтекст и т.д. Про футбол конечно тоже есть – особенно в Буэнос-Айресе и в Рио – но не так много и тоже довольно красиво.
В прошлом тексте я пытался понять граффити в Пуэрто Наталес, с черношейным лебедем и ребенком, но не смог, тут местами все было еще сложнее:
И слава Богу тут с граффити никто не борется и не закрашивает – зачем у нас это делают, особенно если граффити вдруг хорошее – непонятно. Зачем например нужно было закрашивать граффити в честь юбилея Бродского скажем? Тут даже на госучреждениях граффити — это нормально.
Больше всего конечно граффити в столице, я их там специально не снимал, но простой гугл запрос показывает что их там просто тысячи, и в основном очень интересные. Что говорить, если по Буэнос Айресу специальные экскурсоводы проводят специальные туры, посвященные только местному граффити, то есть это давно важная достопримечательность БА, да и многих других городов Аргентины тоже.
Вот тут много можно такого посмотреть, есть
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=buenos-aires-street-art&em=m01ly5m&categoryId=place
https://graffitimundo.com/graffiti-street-art-tours-buenos-aires/
Еще одной странной особенностью аргентинских городов является большое количество бродящих собак на улицах. Если в Индии очень много бродит коров, которые там священные животные, но можно подумать что в Аргентине священные животные это собаки) Аргентинцы вообще не видят в этом никакой проблемы, они совершенно свободно бегают везде. Как и с граффити у них там никто с этим не борется, как у нас. Впрочем, там опять в отличие от нас это реально не проблема – собаки в основном бегают по одной или небольшими группами, совершенно не агрессивные и не приставучие, живут своей параллельной жизнью, соблюдают правила дорожного движения, никому вроде не мешают. Возле магазинов их иногда подкармливают. Я не очень люблю бездомных собак, были неприятные инциденты на родине, но там постепенно просто привык.
Ну и конечно во всех аргентинских городках везде можно увидеть футбольные поля и детей с мячом. Это тут главная игрушка и главное времяпрепровождение. Причем я не видел тут особо хороших футбольных полей (хотя и таких колоритных как в Перу тоже), тут вообще с полями не особо – но как когда-то у нас в СССР там где можно гонять мяч – его гоняют. Во дворах, возле дорог, на проезжей части иногда. О том что на проезжей части могут играть в футбол тут есть даже специальные дорожные знаки (справа опять же не очень понятное граффити):
Обычно небольшими компаниями играют, иногда маленькими. Ну а если нет компании вообще – как в маленьком Эль-Чалтене – могут гонять мяч и в одиночку. Может быть какой-нибудь новый Месси)
И кстати, даже в 1,5-тысячном поселке Эль-Чалтен, в общем деревня по нашим понятиям, есть и стадион, и своя футбольная команда, молодцы, играют) Но поле выглядит у них как-то так, вполне по нашему)
Еще одна забавная деталь которая в аргентинских городах меня напрягла. В Аргентине везде запрещены пластиковые пакеты. В магазинах их принципиально нет. В целом неплохая инициатива. Но если в БА в общем есть всегда замена, бумажные пакеты, коробки и т.д., но в провинции в маленьких городках в супермаркетах ничего этого нет. Ты приходишь в магазин, набираешь каких-то продуктов, мяса, воды, хлеба, килограмм 5-10 еды, пробиваешь на кассе – и все – подстава — нести это не в чем. Только в руках или распихивать по карманам. На вопрос как-же так и что делать только пожимают плечами, пакетов нет – никаких. А идти, например, в Эль-Чалтене, неблизко – там один супермаркет на весь городок и он весьма разбросан, да еще и очень холмист. Местные то знают, что сумки нужно носить с собой – но и я постепенно сообразил брать с собой в любой выход в город рюкзак. Тут впрочем почти все всегда с рюкзаком, такие места)
Зелень городу к лицу
Что больше всего понравилось в аргентинских городах — они все очень очень зеленые. Парки, бульвары, скверы – всюду. Даже БА который не сильно впечатлил, но этот момент там понравился. БА — чрезвычайно зелёный город — количество парков, скверов, бульваров и просто зелени даже в центре зашкаливает. Москва тут вообще не близко, у нас в центре вообще никакой зелени и тем более никаких парков, но там с этим полный порядок. Количество зелени в центре по хорошему удивляет, причём некоторым деревьям тут явно по 100 и более лет и вообще видно что тут заботятся о зеленой городской экосреде, все везде подстрижено и окультурено (к сожалению куда-то пропали все снимки Буэнос-Айреса, которые я там делал — поэтому они сохранились только в инстаграмме).
И судя по картам больших парков в центре тоже хватает, например есть большой Эко парк который тут рядом возле моря. Правда в этих зелёных парках, скверах и бульварах хватает сомнительных людей, которые отдыхают там прямо на траве, а также тех самых бродящих собак, но это такой местный колорит).
Даже просто спускаясь к БА на самолете видно насколько это зеленый город, на фоне наших городов он в этом сильно выигрывает (ну и что население в основном живет в своих домах тоже плюс, хотя конечно пригороды тут не такие красивые и комфортные, как в штатах, а местами вообще стремные)
Другие города вообще потрясают огромным количеством зелени. Вот это, например, Эль-Калафате.
Снова Эль-Калафате, понравился мне этот городок)
Ну и немного Пуэрто Игуасу)
Из городов где я побывал больше всего понравилась Ушуайя, тихий северный городок на краю земли (считается самым южным городом мира и главными воротами в Антарктиду). Красивая набережная вдоль залива Бигля, много магазинов и ресторанов, приличные дома, хорошие отели, все достаточно скромно, но мило, симпатично, аутентично. Вокруг горы, острова, национальный парк Терра де Фуэга и все такое. В основном туристы приезжают сюда ради Антарктиды, поэтому сезон в общем короткий – только лето с ноября по февраль, в марте уже тихо, я был в конце апреля и туристов уже было совсем мало. Масса туристических услуг – в сезон это понятно туры в Антарктиду, но и просто поплавать на корабле по местным проливам и островам, полетать на самолетике, съездить куда-нибудь на самый самый край земли посмотреть пингвинов или китов – не проблема и все довольно недорого, спасибо вечному аргентинскому экономическому кризису и девальвации)
Эль-Чалтен запомнился своими своеобразными памятниками — где еще встретишь деревянный памятник лыжникам, покорявшим местные горы или например, туристическому рюкзаку? Только тут — в одном из мировых центров горного туризма, треккинга и хайкинга:
А в вечнозеленом Эль-Калафате, который является центральным аргентинским городом Патагонии, очень милый, чистый, уютный городок, кроме огромного количество зелени запомнились 4 вещи:
1. информация сколько до какого ледника в мире тут расстояние, было интересно узнать что до родного Кавказа и ледника Колька тут 15 тыс. км, самый дальний ледник отсюда.
2. Уютный коттедж который тут можно снять за копейки, здорово декорированный под старину, например с таким вот телефоном:
3. Магазин сладостей Mamuschka в местном аэропорту. Уж не знаю откуда он тут и почему не более модное слово Babushka взяли, но вот так (и зачем там буква с, какая-то Мамущка получилась, но судя по матрешкам это именно ошибка):
4. Ну и конечно офигенные аргентинские мясо и вино — тут это добра полно, и то и то очень свежее и вкусное везде, плюс очень дешевое, но особенно вкусно было именно в Эль-Калафате, если вы любите стейки под хорошее вино — вам точно стоит побывать в Аргентине)
Но я, конечно, приехал в Эль-Калафате и в Аргентину вообще не ради осмотра городов и стейков… Заканчиваем затянувшуюся вводную часть и начинаем самое интересное)
Патагония – царство дикой свободы
Две столь разные Патагонии
Я, конечно, приехал в Аргентину не ради граффити, футбола и вообще не для того, чтобы смотреть города. Конечно самое интересное в Аргентине это бескрайние просторы и разнообразные природные и климатические зоны – степи, горы, равнины, северная тундра, ледники, джунгли, ну и водопад Игуасу, самый мощный водопад мира, считающийся визитной карточкой Аргентины, как, впрочем, и Бразилии тоже.
Но самым интересным местом для меня, манящим из далекого детства своей дикостью, первозданностью и незаселенностью является Патагония. Она была главной целью моей второй поездки и в целом оправдала любые смелые ожидания.
Фактически в мире есть две Патагонии – чилийская и аргентинская. Первая безумно красивая, горная, ухоженная, довольно развитая, с хорошими дорогами, шикарнейшим национальным парком, великолепными кемпингами и маршрутами, толпами туристов и естественно с фантастическими видами. О ней я уже рассказывал. Но если вы хотите увидеть настоящую Патагонию – бескрайний безмолвный край дикой природы, нетронутую цивилизацией естественную красоту, уединенный и незаселенный уголок мира в котором все как будто также, как и миллионы лет до этого – вам нужно поехать в Аргентину.
В Аргентинской Патагонии вы не найдете кемпингов (ну просто палатки в лесу без какой-либо инфраструктуры и услуг это типа уже кемпинг), не найдете хороших трейлов (с собой нужно брать болотные сапоги и очень крепкую обувь для восхождений, иначе на местных маршрутах можно легко переломать ноги или в лучшем случае хорошо их промочить), часто где есть трейл, а где нет можно понять только по старым редким следам, и в принципе это не имеет значения – тут можно ходить где угодно, никто не будет за вами следить. Никаких рейнджеров, правил, запретов и ограничений. Но и на помощь если что тут никто может и не прийти.
Это не Исландия, не Чили и не США, где вроде много дикой природы, но до которой всегда удобно добраться и которую вроде так удобно наблюдать, ведь все блага цивилизации так или иначе рядом – и душ, и газ, и связь, и транспорт и т.д. Тут все не так. Именно в аргентинской части Патагонии можно почувствовать себя пионером, первооткрывателем, заброшенным на край света первопроходцем, остаться один на один с дикой природой, почувствовать ее невероятную силу и нетронутую внутреннюю красоту. И именно это привлекает сюда тысячи бекпекеров, любителей побродить с рюкзаком вне цивилизации, вне привычной жизни, вне рамок и границ, вне правил и законов, вне постоянного контроля, слежки и наблюдения.
Понятно какая-то жизнь тут есть, и маленький поселок Эль-Чалтен является ее центром. Это все-же не Альтиплано в Боливии где человеческая жизнь и ее следы отсутствует вообще как таковые и где ездить можно только полностью автономно от мира, об этом будет дальше. Но все равно чувства безграничной внутренней свободы, глубокой сопричастности с настоящей природой, растворения в ней и погружения к нашим первоистокам, какой-то даже первобытный контакт с нашими давними предками и их жизнью – что-то такое там можно испытать. Не слезы и эмоции от окружающей красоты – она тут есть, но не такая концентрированная и мощная как в Чили, скорее именно чистейшая, первобытная и очень натуральная, а именно какое-то особое состояния уединения, оторванности, познания и, главное, настоящей пьянящей свободы. Именно это я там искал и именно это там и нашел.
Последняя frontier человечества
В мире не так много. осталось действительно обширных малозаселенных диких мест. Может быть Сахара, может быть Чукотка, может быть Юкон и северная Канада, или скажем внутренние районы Австралии, Гренландии и Антарктиды. Но Патагония, пожалуй, осталась единственным практически не освоенным и не заселенным уголком планеты, где при этом более-менее нормальный климат и куда в целом не так сложно добраться, да к тому же со своей уникальной и интересной природой, фауной, флорой, активной природной жизнью и разными естественными природными процессами, которых часто нет в менее пригодных для жизни местах.
Вообще формально Патагонией считается все что лежит южнее 40 параллели, за пределами сельскохозяйственных зон, где начинается дикая степь, включая и Огненную Землю. Но реальная Патагония в обиходе туристов это все же территорию южнее 45 параллели и больше центральная и западная горная часть материка, вне атлантического побережья, а Огненную землю рассматривают как уже несколько другой природный регион, со своей спецификой.
Аргентинцы начали завоевывать эти территории очень поздно – по сути они захватили их только в конце 19-го века, а начали осваивать уже в двадцатом. Именно поэтому эти места до сих пор такие незаселенные и дикие. В свое время тут были индейские племена, они есть и сейчас, но их всегда было не очень много относительно других мест ЮА.
Сейчас в двух южных провинциях Аргентины – Chubut и Santa Cruz, которые и представляют из себя Патагонию, живет менее 1 млн человек (если посчитать еще провинцию Рио Негро – то 1.5 млн.), средняя плотность населения – 2 чел. на кв. км., но при этом 80-85% населения живет возле океана, реальная плотность населения в самой настоящей Патагонии – где-то 0,3-0,4 чел. на км. Грубо говоря, как Якутия, хотя вроде условия тут гораздо лучше. Да и вообще практически вся территория Патагонии находится ближе к экватору чем Москва (которая лежит на 56-м градусе сев. широты, а самый южный город мира – Ушуайя – на 55-й южной), и климат там в целом вполне себе умеренный. Единственное – там достаточно сухо и там страшные ветра. Поэтому что-то выращивать сложно, да и в целом есть свои проблемы.
Крупнейший и центральный город региона – Эль-Калафате, о котором выше я уже неоднократно писал и в котором живет всего 15-20 тыс. населения. Тут есть аэропорт и это как бы центральный туристический центр, но он очень очень маленький. Хотя все самое интересное тут не особо близко – Эль-Чалтен (в котором вообще 1.5 тыс. жителей) и Фитц Рой – ехать более 220 км, ледники – 80, Торрес-дель-Пейн в Чили – более 250. И по сути тут есть только одна трасса – легендарная дорога 40, одна из самых длинных дорог мира (5 тыс. км), которая связывает всю Патагонию воедино (и заодно с другой Аргентиной) – и за ее пределами практически ничего нет – ни населенных пунктов, ни дорог, по крайней мере с асфальтом, ни связи, ни практически никакой цивилизации. Бескрайние дикие просторы, где как шла жизнь тысячелетиями, так и идет сейчас. Очень очень редкие фермы и все.
О мегаполисах и духе покорителей пространств
Для меня некоторая загадка почему настоящая Патагония так мало заселена, да сухо и ветренно (за три дня до нашего приезда в Эль-Чалтен тут вообще был ураган со снегом, который валил деревья и поломал много палаток у туристов), но в то же время край с потрясающей природой, со многими туристическими топовыми местами, с комфортным умеренным климатом, идеальное место для людей, любящих уединение, простор, покой и свободу. В какой-то степени можно сказать последний Дикий Запад, который остался на земле. И туристов вроде приезжает сюда все больше, можно что-то на этом зарабатывать. Но по какой-то причине здесь по-прежнему свобода, уединение и покой и почти никакой цивилизации и жизни. Возможно Аргентина в отличие от Чили просто мало вкладывает в эти места, не строит те же кемпинги и новые дороги, не прокладывает трейлы, не создает инфраструктуру, ни для развития туризма, ни для переезда сюда новых жителей. Хотя тот же Эль-Чалтен очень быстро строится – везде по городу идет строительство новых домов и отельчиков, есть какая-то движуха. Но в целом регион развивается не быстро.
Может у современных людей и, в частности, у современных аргентинцев, пропал тот дух покорения и освоения чего-то нового, поиска своей земли, своего места, своей свободы? Когда-то людям нравилось селиться на только что открытых и освоенных землях, быть на границе цивилизации, жить в новых интересных диковатых местах, осваивать их с нуля, самим строить свои дома, поселения и города – будь то Оклахома и Калифорния, север Сибири и Дальний Восток или там Западная Канада и Австралия, многих реально тянули такие места, но сейчас люди все больше и больше тянутся к мегаполисам, к бетонным коробкам в ипотеку, к офисам и т.д. Хотя казалось бы — современные технологии, коммуникации, связь и т.д. позволяет жить и работать где угодно – но нет, почему то мегаполисы мира стремительно растут, а те места которые и так были не особо освоены в итоге наоборот вместо развития часто вымирают и плотность населения там продолжает снижаться.
Для меня это своего рода парадокс – зачем человечеству нужно было веками осваивать все больше и больше земель чтобы потом стремиться всем сосредоточиться в 40-50 небольших точках планеты, соединенных тысячами авиарейсов, от НЙ, Токио и Парижа до БА, Москвы, Джакарты, Рио и Шанхая, наверное скоро если не половина, то минимум четверть человечества будет жить в нескольких десятках таких мегаполисов, а остальные будут им завидовать — тенденция именно такова.
У нас, в самой самой большой стране мира с ее гигантскими просторами, уже каждый седьмой живет в столичном регионе, в Аргентине — тоже с невероятными просторами — вообще каждый третий. И эта тенденция во всем мире усиливается.
Со снижением роли сельского хозяйства и промышленности в мировой экономике люди перестали понимать зачем им вообще жить рядом с природой или в красивых, но труднодоступных, диких местах – и это оставляет Патагонии хороший шанс остаться такой дикой и прекрасной навсегда, быть диким западом во времена когда ничего дикого практически в мире больше не осталось. Просто в период освоения новых земель ее, в отличие от многих других мест, просто не успели испортить.
Льды страны серебра
Самым интересным в аргентинской части Патагонии является район вокруг горы Фитц Рой, невероятной красоты гора, на которую мечтает подняться любой бекпекер и горный турист, и ледник Перито-Морено.
Ледник в этот раз не очень удалось посмотреть и поснимать из-за плохой погоды, было туманно, ветрено (хотя ветрено тут всегда) и мало что видно. Но вообще в Аргентине и Чили находится гигантское ледяное плато, один из крупнейших ледников в мире, 500 тыс. кв. км., третий в мире резерв пресной воды, частью которого и является ледник Перито-Морено. В отличие от других ледников мира, в частности в северном полушариии, этот не только не тает и не уменьшается, а даже вроде немного растет. Как будто глобальное потепление на него не действует.
В аргентинской части возле одного из самых крупных языков ледника – Перито-Морено — сделан нацпарк Лос Гласиерс, наряду с Игуасу топовая аргентинская достопримечательность. Хотя в общем разные языки большого ледника можно увидеть и в других соседних озерах, недалекое от Эль-Чалтена, где даже есть специальный кемпинг недалеко от ледника, куда можно сходить и где можно немного пожить или, например, в Торрес-дель-Пейн в озере Грей. Но вообще Перито-Морено самый красивый ледник региона – 80-метровая стена многомиллионолетнего льда это конечно очень красивое зрелище. В хорошую солнечную погоду выглядит вообще здорово.
Каждые 3-7 лет происходит некоторое интересное действие. Ледник постоянно движется и иногда достигает другого берега и перекрывает сток из озера Аргентино, образуя естественную дамбу. В одной части озера вода повышается на много более высокий уровень чем в другой, разница доходит до 30 метров, и начинает давить на лед и в конце концов вода ломает этот древнейший лед на куски и прорывается наружу. Говорят, совершенно фантастическое зрелище которое вживую оставляет просто невероятные эмоции и впечатления. Но подгадать невозможно, это может и через 3 года случиться после последнего взрыва и через 10 лет и в какой конкретно день произойдет никто не знает. Но даже обычное обрушение льда, не такое глобальное как раз в 5 лет, выглядит довольно круто, примерно как-то так. Это можно увидеть довольно часто.
Притяжение и познание Фитц Рой
Но ледники я видел и в Исландии – поэтому тут меня больше интересовал хайкинг, горы, Фитц Рой, Эль-Чалтен – вот это все. Как уже писал – Эль-Чалтен маленький поселок, но являющийся центром большого туристического природного региона, идеальное место для альпинистов и любителей природы побродить с рюкзаком. Вокруг потрясающие горы, нетронутая природа и чистейшая вода, совершенно фантастическая и разнообразная природа. Горы совершенно потрясающие и необычные – местами просто неземные, как и в Торрес дель Пейн. Центральная гора региона конечно Фитц Рой, к подножию которого считает своим долгом подняться любой горный турист, хотя дорога туда мягко говоря нелегка. Но в целом подавляющее большинство кто приезжают в Эль-Чалтен приезжают туда ради похода и подъема на Фитц Рой.
Понятно подъем там не на самую вершину горы, там вроде пока еще никого не было, покорить ее невозможно, а к подножию ее пика, где есть шикарное озеро с видами на эти пики. Для того чтобы там побывать нужно сделать 3 вещи: 1) приехать в Эль Чалтен, минимум один день там переночевать, благо там полно где можно это сделать (там же можно и докупить кое-какое снаряжение – но по ценам значительно выше чем в Москве, Буэнос-Айресе или даже в Эль-Калафате). 2) пройти первый маршрут от Эль-Чалтена в базовый лагерь у подножий Фитц-Рой и тоже там минимум одну ночь переночевать 3) от лагеря на следующее утро (скорее даже ночь) штурмовать уже саму гору по специальному трейлу (если конечно это можно так назвать). Некоторые люди 2 и 3 совмещают в один поход туда обратно – но по-моему это совершенно скучно и неинтересно, плюс требует очень хорошей физухи, альпинистского уровня.
Уже первый трейл до кемпинга мало кого оставит равнодушным. Он проходит по очень живописной и дикой местности, вокруг потрясающие виды и он довольно непрост, особенно при приличном ветре. Идти более 11 км, набор высоты небольшой, метров 800 – но они приходятся на один участок где надо взойти в гору и там придётся немного попотеть. Но туда мы шли при прекрасной погоде, и спокойно дошли часа за 4, параллельно иногда отдыхая и фотографирую окрестности.
А вот обратно… В общем где-то на 3-й день в лагере у Фитц Рой начались беспрерывные дожди, мы поняли что в том лесу там больше делать нечего и снимать нечего, ливень шел адский, и мы решили возвращаться в Чалтен. Выйдя из леса сразу наткнулись на настоящий патагонский ветер. Надо рассказать подробнее что это вообще такое. Вот, например, идете вы по тропе, и там переход через болото по деревянному настилу. Причем длинный такой переход. И начинается очень интересная задача – нужно ловить паузы между порывами и быстро-быстро перебегать переходы до какой-нибудь безопасной точки где можно переждать следующий порыв. И это всегда был риск, потому что подуй ветер когда вы на ходу на этих досках вас легко может снести в воду.
Или взбираетесь вы в горку и при каждом порыве просто расставляете ноги пошире, наклоняетесь вперед и упираетесь палками в землю и в такой странной позиции пережидаете очередной мегапорыв чтобы вас нафиг с тропы не унесло. При том что вы скажем 110-килограмовый мужик с 30-килограммовым рюкзаком. Идти при таких порывах все равно невозможно – только в паузах. При этом по вам беспрерывно лупит мощный горизонтальный дождь – тоже до Патагонии такого не видел, чтобы дождь шел горизонтально и иногда даже бил в лицо снизу вверх. В этих условиях это был очень запоминающийся поход. Самое смешное что несмотря на то что я был в очень крепкой и абсолютно непромокаемой рыбацкой куртке и под ней где то во внутреннем кармане был спрятан паспорт – после этого похода он выглядел вот так.
И даже спустя много месяцев после Аргентины, когда он вроде бы высох и стал почти нормальным, пограничники разных стран в аэропортах все равно спрашивали меня что я сделал со своим паспортом, наверное, постирал его нечаянно — улыбались они, я отвечал что нет, просто в дождик побродил по горам Патагонии)
Но это все кончено полнейшая фигня по сравнению с самим подъёмом на Фитц Рой. Чтобы подняться туда к рассвету, то есть примерно к 6-7 утра, нужно выходить примерно в 3-3.30. В кромешной мгле. И ползти по очень сложной необорудованной трассе где всюду только гигантские камни с фонариком, который освещает в лучшем случае только на 1-2 метра вперед. Вот это потрясающий походный экспириенс. Дистанция вроде тьфу – километра 3, набор высоты большой – но не смертельный – метров 700-800. Но сама дорога очень сложная, и особенно учитывая, что вокруг нет никакой цивилизации и помощи особенно стремно что-нибудь себе там подвернуть или не дай бог сломать, поэтому я старался идти чрезвычайно аккуратно.
Первая половина дороги еще ничего, там есть что-то похожее на тропинку и плюс лес вокруг – не собьешься даже в темноте. Потом лес кончатеся, как и тропинка и по сути всюду везде просто огромные камни, которые становятся все больше и больше, и надо в темноте пытаться понять куда двигаться, прыгая с камня на камень и стараясь делать это аккуратно. Некоторые булыжники реально огромные, на них еще нужно как-то взобраться. В общем получился один из лучших и запоминающихся трейлов в жизни, вообще в темноте в горах в одиночку, на много километров вокруг ни души (хотя изредка какие-то люди меня там догоняли – но в основном ты чувствуешь что ты один в этой безграничной дикой стихии, куда-то и зачем-то ползешь с кучей килограмм фототехники). Пару часов кайфа в его чистейшем виде. Вид наверху:
Это как выглядела дорога при свете дня на спуске назад:
В Торес-дель-Пейн тоже было несколько приличных подъемов, например классный маршрут к башням Торрес, тоже чрезвычайно непростой и красивейший трейл, но там как-то нормальная более-менее тропинка, все хорошо протоптано и оборудовано, везде колышки и т.д., постоянная движуха — кто-то спускается, кто-то поднимается, причем иногда довольно большие группы по 10-15 человек, да и было это днем, в общем там как-то все по другому. Красиво – но привычно. Подъем на Фитц Рой да еще вне основного туристического сезона (в феврале тут понятно народу гораздо больше чем поздней осенью в апреле) и к тому же ночью – это реально ощущение полной свободы и уединения – только ты, гора, темнота, фантастические звезды, камни и никого больше. Момент абсолютнейшей оторванности от привычной жизни, от укладов и стандартов, от всего бренного и суетного, от навязанного и заложенного, от всех благ цивилизации и все связанных с ними норм поведения и мышления. Ради таких моментов безусловно и нужно ходить в горы, даже если потом все равно нужно возвращаться, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце…
С точки зрения фотографов и подъем на Фитц Рой и подъем к Торресам оказались неудачными. Там должны быть фантастические виды горных озер на фоне красивейших и близких пиков – но увы – ни там, ни там погода не позволила ничего толком увидеть и снять. Если бы я был бы просто фотографом я бы расстроился. Многие фотографы приезжают на Фитц Рой (или в тот же Торрес) и прутся потом по камням (ну или ухоженным тропкам) ради одного заветного кадра и сильно расстраиваются если погода или свет вдруг не сложились. У них обычно вся поездка и посвящена этому одному задуманному кадру. Я не профессиональный фотограф и отношусь к этому намного проще. Фотография это интересно – но это дело десятое. Гораздо важнее эмоции, впечатления, экспириенс, познание, впитывание в себя всей этой красоты, расширение собственных горизонтов и все такое что ты во время таких путешествий, походов, восхождений ощущаешь, понимаешь, запоминаешь и выносишь.
Так и тут – подъем на Фитц Рой был очень запоминающимся, интересным и познавательным опытом, плюс хорошей тренировкой и проверкой себя, а красивые фотографии наверху на рассвете сделаю в другой раз)
Те люди которым фотографии вообще не нужны ходят на Фитц Рой и днем и часто это проще – можно сходить за один день выйдя из Эль-Чалтена без всякой палатки и вещей – не останавливаясь в кемпинге – это те кто ценит только само восхождение и которым не очень интересно полюбоваться окружающими видами, пожить несколько дней у подножия горы и погулять по очень живописным и нетронутым окрестностям – в общем у всех тут свои приоритеты, но при любых целях – тут можно очень здорово оторваться от цивилизации и пожить несколько дней чисто для себя и наедине с собой и фантастической, нетронутой, первозданно природой Патагонии. Очень рекомендую.
Если приглядеться — то огоньки на горе — это уже кто-то взбирается в 3 утра в эту гору) А длинные следы потому что выдержка 60 секунд или больше — они успевают оставить свой заметный на много километров след)
Туризм по-аргентински
Скажу несколько слов про инфраструктуру и в целом про подход к туризму тут. В целом конечно это не Чили и не Европа, контраст сильный, больше похоже на наши места где нибудь на Алтае, на Байкале или на Камчатке, то есть туда добраться в целом можно, но там дальше каждый сам как знает. Но на самом деле в целом путешествовать тут нормально. Эль-Чалтен в общем совершенно нормальный туристический центр где есть все – масса отелей ,от комфортных со звездами до просто мини-отельчиков и разного рода апартаментов или целых домиков, магазины пускай и без пакетов, но хорошие, мясо и вино там очень вкусные и качественные, да и продукты в целом тоже, хороших ресторанчиков тоже много, как и туристических магазинов, где можно найти абсолютно любые мелочи для туризма. Есть даже бутики разной одежды, в т.ч. спортивной, и естественно магазины бренда Patagonia, было бы странно если бы их тут не было. Несмотря на миниатюрность цивилизации – сильных лишений и ограничений тут нет.
Основные трейлы до нескольких кемпингов в округе тоже проложены относительно хорошо. Дальше от кемпингов уже так себе – но в этом и кайф – ты действительно приезжаешь в край дикой природы, и тут ты это реально чувствуешь, в отличие от многих других национальных парков в мире. Может и хорошо что Аргентина (как и Россия) не особо вкладывается во внутренний туризм и не сильно развивает такие места, с одной стороны это сдерживает их туристическую привлекательность и поток туристов (что тоже может быть хорошо), с другой это в большей степени их сохраняет как реальные природные резервуары дикой природы.
Кемпинги конечно тут специфичные, они всегда в лесу – лес это естественная защита от ветра (в Чили вот ставят специальные защитные стенки – но лес конечно лучший защитник тут), и они совершенно дикие и простые – просто находишь любое свободное место в лесу где тебе нравится и ставишь там палатку, никаких тебе точных мест под палатку и иных ограничений. Лучше конечно ставить возле дерева с подветренной стороны и еще дополнительно укреплять и защищать как-то – случаи что палатки тут ломало ветром даже в лесу – бывали.
Инфраструктуры в кемпингах вообще никакой – говорят где-то в лесу была будка туалета, не био – а традиционного, но ее надо было в этом лесу искать и мне показалось туда особо никто и не доходил) Рядом течет ручей с идеально чистой водой, поэтому о воде думать не нужно, на горелки никаких ограничений нет – поэтому замечательно готовили себе там гречку, каши и макароны с консервами. Ну нет столиков как в Чили – ну можно сесть на какое-нибудь бревно и отлично поесть и попить чай. В целом в таких кемпингах есть свой кайф и своя прелесть, настоящие походы в общем такими и должны быть, просто многие страны туристов слишком избаловали всякими душами, вай фаями и кухнями на природе – а реально – зачем они там? Многое ли это дает и не забирает ли все это что-то взамен? Каждый решает сам) Русские туристы, выросшие на походах по той же Сибири например, думаю в Аргентине будут как рыба в воде)
Но какая в общем разница, когда вокруг вот что-то такое…
Еще из Эль-Чалтен можно сходить в другой лагерь, возле одного из языков ледника. там погода была тоже не очень, но сама дорога красивая и не сложная.
В общем если вы любите свободу, настоящую дикую природу, приключения и треккинг — Патагония создана для вас и вам непременно стоит там побывать, именно в Аргентине, хотя отсюда заехать в Чили тоже стоит, там недалеко)
Огненная Земля с земли, воды и воздуха
Предисловие и немного истории
Магеллан, Дрейк и 2 главные силы в мире
Полеты во сне и наяву
Морская жизнь Антарктики и ее глубин
Панамериканское шоссе – 30 000 км мечты
Впечатления и размышления
Фолкленды и культ поражения
Горло дракона и самый крутой душ в мире
Эвита и Хуан Пероны как символы Аргентины 20-го века
Самое самое первое удивление произошло возле банкомата в аэропорту Буэнос-Айреса. Снав немного местных денег я с интересом обнаружил на самых ходовых и популярных банкнотах в 100 песо (тогда еще где-то 150-200 руб.) симпатичную девушку, которая естественно оказалась Эвитой Перон.
Феномен этой женщины требует, конечно, особого анализа. Удивительное все же дело. Обычно на деньгах изображают каких-то выдающихся личностей страны – успешных президентов, крупных ученых, исследователей, писателей и т.д. Эвита никем из них не была, она и прожила то всего 33 года, до 24 занималась сомнительной деятельностью фотомодели, мелкой актрисы и вроде даже модели для порножурналов, потом удачно вышла замуж за будущего диктатора, занималась пропагандой его идей, никогда не занимала никаких официальных государственных должностей и по сути была простой первой леди и некой левацкой популисткой. Однако успела в итоге стать абсолютно культовой персоной для страны и попала спустя много лет на самую ходовую тут купюру. По мотивам ее жизни великий композитор 20-го века Эндрю Ллойд Уэббер написал мюзикл с Мадонной в главной роли и заглавной песней Don't cry for me, Argentina.
Сейчас сложно, тем более иностранцу, понять как за свою короткую жизнь такая простая девушка вроде без особых достижений, каких-то реальных свершений и т.д. оказала такое огромное влияние на народ своей страны, но на ее похороны реально пришли миллионы, в стране реально был грандиознейший 30-дневнй траур как ни по кому и никогда, официально месячный, Ватикан получил десятки тысяч писем с просьбой ее канонизировать. Ее поместили в мавзолей, как Ленина у нас.
В какой-то степени за свою недолгую жизнь она стала некоторым духовным лидером нации (это не фигура речи – ей действительно официально при жизни присвоили такой титул), возможно потому что говорила с ним на их простом языке, взывала к базовым чувствам и эмоциям, а не грузила их умными словами, как многие другие политики, она безусловно сильно помогла мужу и избежать тюрьмы когда он был членом хунты и стать потом президентом на выборах. Опять же не имея никаких официальных должностей она самостоятельно представляла Аргентину в Европе, делая там большой тур по ведущим столицам и ее принимали лидеры всех европейских стран по высшему разряду, как официальную представительницу аргентинской власти. Она сумела пролоббировать избирательные права всем аргентинским женщинам. Активно занималась благотворительностью, строила больницы, детские сады и т.д. То есть девушка была очень активной, смелой и все же какой-то и реальный след оставила, не только эмоциональный, но конечно все же главная причина такой мощной любви к ней все равно лежат в области подсознательного и необъяснимого.
После ее ранней трагичной смерти от рака в 1952 году ее тело 3 года лежало в мавзолее, а потом целых 16 лет странствовало неизвестно где по Европе, пока в 1971 не было захоронено скрывавшимся там Пероном в Мадриде. Потом ее муж снова стал президентом, но вскоре умер и его последующая жена, которая была при нем вице-президентом и стала президентом после него, перевезла ее прах назад в Аргентину, чтобы похоронить рядом с Пероном. Но ее вскоре посадили за коррупцию и Эвиту опять перезахоронили. Саркофаг с Эвитой погребен под двумя свинцовыми плитами за решеткой склепа, на стене которого имеется надпись «Не плачь по мне, Аргентина, я вернусь». Нелегкая и активная деятельность что при жизни, что после.
По поводу ее феномена нашел следующие слова:
Её короткая, но яркая жизнь и сегодня остаётся предметом полемики, но многом, Эвита, наряду с аргентинцем Че Геварой, остаётся кумиром левой молодёжи. Несмотря на противоречивые оценки, жизнь и судьба Эвиты повлияли на возрастание роли женщины в общественной и политической жизни ЮА. Впервые в Аргентине супругой президента стала женщина, не принадлежавшая к привилегированной элите, впервые жена президента активно включилась в политику, общалась с рабочими, вовлекала трудящихся женщин в общественную жизнь. Эва обладала особой притягательностью, личным магнетизмом. Истоками её харизмы были молодость, красота, неукротимая энергия, огромная трудоспособность, помощь бедным, осуществляемая вне бюрократических рамок. Ранняя смерть в зените славы навсегда сохранила Эвиту в памяти аргентинцев молодой, как символ духовной силы, верности, любви и самопожертвования ради тех, кого любишь, и как пример, который невозможно повторить. Само имя Эвиты так глубоко вошло в память аргентинцев, что спустя столько лет её образ для многих людей, и не только в Аргентине, сохраняет ореол святости, является символом подвижничества и служения народу.
Может быть что-то такое и было, харизма у нее действительно была мощнейшая, которая позволила создать культ особо не хуже чем у Иисуса Христа, Майкла Джордана, Битлз и т.д. Вот такая вот она — Мария Эва Дуарте де Перон или просто Эвита)
Её муж-диктатор, к слову 29й и 41й (ничего себе перерывчик!) президент Аргентины, вроде ни на какие деньги в итоге не попал, хотя личность крайне примечательная, и партия перонистов и перонизм вообще в целом был определяющим для всей политики и жизни Аргентины во второй половине 20-го века. Долго пытался понять смысл перонизма как явления, как политического течения – но в общем это обычный левый популизм, построенный на авторитарном правлении одного человека, национализации крупного бизнеса, отрыве от международной торговли и т.д. Реализации этих идей привела только к очередному сложному экономическому кризису, очередному перевороту и очередной военной диктатуре, но почему то сами идеи в аргентинском обществе закрепились и популярны до сих пор. Они так или иначе определяли всю экономическую и политическую жизнь Аргентины все последние 70 лет и привели к тому, к чему привели. Возможно, они так популярны не из-за самого Перона – а именно из-за его второй жены, Эвиты, к которой у народа сложилась такая подсознательная любовь и которая оказывает на него влияние и спустя десятилетия после своей смерти.
Свобода поаргентински
Этот абзац я хотел написать в конце всего текста про Южную Америку, как некий вывод и главное наблюдение обо всем этом удивительном континенте. Но напишу его тут – мне кажется к Аргентине это больше всего относится
На протяжении всех двух месяцев путешествия меня не покидало какое-то особенное чувство. Я долго не мог понять какое именно. Потом начал понимать – Южная Америка возможно самый свободный континент в мире. Территория какой-то практически удивительной свободы.
Это относится не только к дикости, нетронутости и первозданности природы, хотя конечно и аргентинская Патагония и Альтиплано в Боливии это совершенно дикие нетронутые цивилизацией места. Но это относится к ощущениям вообще, везде. Я начал даже немного по другому смотреть на историю континента, его левые склонности, на всех этих Че Гевар и т.д.
Сложно это так объяснить – но в реальности мы все давно привыкли что мы живем в век доминирования каких-то полицейских государств. Вроде эпоха демократий и т.д. – но максимально подконтрольных властям и структурам. Нам и Китаю вообще нечего говорить – это максимально авторитарные государства, которые даже решают, что вам в интернете можно смотреть, а что нельзя, и которые очень внимательно следят буквально за каждым гражданином так или иначе. Роли, возможности и полномочия, официальные и нет, разных госорганов, спецслужб, нац структур просто огромны, как и репрессивный аппарат и меры воздействия, чтобы все вели себя правильно и не высовывались. СМИ, пресса, пропаганда тоже максимально подконтрольны и управляемы. Про Северную Корею, Беларусь, Туркменистан и т.д. вообще не будем, это крайности, но такое есть в том или ином виде почти везде.
Но даже во вроде более-менее свободном западном мире элементов полицейского государство тоже много. Все люди постоянно под камерами, все носят телефоны с идентификацией и локацией, везде мейнстрим и строгие точки зрения которых надо придерживаться и ни в коем случае не идти в разрез, степени свободы личности и ее границы на самом деле довольно узки. Плюс везде визы, разрешения, документы, бюрократия, лицензии, кредиты, налоги, электронные деньги, которые давно заменили бумажные и т.д. Миллионы разных инструментов ограничений, пропаганды, контроля, управления, слежки и т.п. Ты нигде не чувствуешь себя абсолютно самим собой, тебе нужно просто принять все это и жить с этим – вроде все не атк и плохо.
И в общем цели всегда декларируются хорошие и правильные – борьба с преступностью, с терроризмом, стабильность, что угодно. И может даже так, и есть. Но за всю историю человечества, включая самые дикие абсолютистские, феодальные или тоталитарные времена, у властей никогда не было таких возможностей по полному контролю населения как сейчас, с учетом всех технологий и средств, и естественно они ими пользуются ими – это естественное желание любых властей во все времена.
С одной стороны, это реально привело к резкому снижению преступности в последние 20-30 лет – у нас думают что только у нас упала преступность с 90-х – но аналогично почти так же сильно она упала и в НЙ, Париже, Шанхае – где угодно – везде преступность снизилась в разы. Камеры на каждом доме которые теперь хорошо видят и ночью, мобильные телефоны способные определить точное местонахождение каждого человека в пространстве в каждую отдельную секунду времени, мощные компьютеры, которые могут обрабатывать базы данных всех людей в мире моментально быстро, интернет где можно найти что угодно и кого-угодно, в том числе следы присутствия, любую переписку, а также любые персональные данные, адреса, связи и т.д. – все это стало приносить свою пользу обществу, но в то же время ставит нас в позицию людей, которые постоянно находятся под беспрерывным мониторингом, слежкой и контролем. Мы просто привыкли с этим жить.
Какие-то свободы пока еще держатся – например оружие в Америке, один из последних бастионов – но и он постепенно сдается и, наверное, правильно, тоже во имя хороших целей и сокращение психопатических массовых убийств и убийств вообще. Это глобальный тренд на всех континентах и во всех странах – не важно, насколько демократических или нет – частные права и свободы все больше отдаются в жертву неким социальным общественным благам.
И как мне показалось – Южная Америка — это континент, где пока этого меньше всего. Это там чувствуется. Там меньше всего полиции на улицах и в принципе. Там совершенно свободные границы – они все безвизовые, все граждане стран Южной Америки могут ездить свободно в другие страны в какие захотят, да и иностранные граждане тоже – почти нигде не нужно никаких виз и документов и на 3 месяца ты можешь просто приехать куда-угодно, жить где угодно и делать что угодно – никому нет дела. Да и потом в любой стране получить внж не составляет никаких проблем, практически это формальная процедура, даже в том же Чили. Такой свободы и либерализма тут я как-то не ожидал.
Оружие вроде официально не разрешено – но как я узнал – очень у многих есть, достаточно свободно продается и купить не проблема. Уругвай стал чуть ли не первой страной мира легализовавшей марихуану – но ее и в других странах никогда не было большой проблемой и риском купить на улице, как мне рассказывали (и мне даже там предлагали не раз и не только марихуану). Боливия вполне себе закрывает глаза даже на кокаин, может быть даже поощряет, там его могут делать из легальных продуктов буквально в любом доме – и учитывая опять же достаточно свободные границы – вывозить куда угодно и его тоже достать везде не проблема. Девушек тут тоже никто не преследует и не ограничивает их выбор любых профессий, вне зависимости считает ли их кто аморальными или нет.
В ЮА традиционно низкие налоги и часто большая свобода относительно различных уплат. Например, в Аргентине как я читал бедные люди просто ломают электрические счетчики в принципе – и никто ничего им по этому поводу не делает. Ну не платят – и не платят. И что-то такое – свободное – есть тут везде. Тут не такие недоразвитые и не сформировавшиеся государства и органы власти как в Африке – где местами вообще анархия и каждый за себя, какие-то области вообще контролируются не официальным правительством, а кем-то еще – но это и не Европа-США-Китай и т.д. где государства существуют сотни лет и уже доразвились до того, что видят и контролируют каждый наш чих и шаг и хотят все больше.
За два месяца путешествий по 5 странам ЮА я вообще ни разу не задумывался о каких-то организационных контактах с госструктурами. Виз ни в одну из 5 стран было не нужно, все пограничные контроли пустая формальность, никаких контактов с полициями или типа того, никаких заполнения анкет и еще чего-то, что часто нужно перед вьездом куда-то. Ну в Чили просят не ввозить продукты – такая вот странность – но в других странах не было и такого. И даже такая простая вещь как досмотр в аэропорту – стандартная, казалось бы, процедура – в ЮА настолько лайтовая, формальная и поверхностная, будто всем реально плевать. Понятно тут никогда серьезного терроризма и не было – но может потому его тут и нет что никакие спецслужбы не пытаются создать себе плацдарм для повышения своей роли и полномочий?
И чисто исторически у народов ЮА действительно была очень быстрая и мощная реакция на любые притеснения и ограничения свобод, масса разных протестов, волнений, переворотов и т.д. и тут народы привыкли уважать, в том числе сами люди самих себя. История с Чили, где вроде самая благополучная страна на континенте в мгновении ока превратилась в бурлящий котел с митингами, погромами, протестами и т.д. – просто из-за повышения цен на метро – это осень показательно. Тут люди, массы, знают свои силы, свои права, свою правду и в любой момент готовы выйти за нее сражаться. Вся их история постоянного левого протеста говорит об этом. И правительства, и государства это учитывают. Так мне показалось, если обобщить.
И в целом по свободолюбию южноамериканцы чем-то похожи на нас и полная противоположность европейцам, каким-нибудь немцам. Возможно, самые свободолюбивые немцы и проч. Как раз в свое время сюда и уехали, и там остались только какие-то биороботы, которые живут всегда по инструкциям, регламентам и методичкам. Тут же как мне показалось люди внутренне и ментально реально намного более свободны, с ними всегда можно решить любой вопрос, всегда договориться, всегда найти компромисс устраивающий всех и т.д., они гибче, проще и понятливее. И в отличие от нас – на их эту внутреннюю свободу никто оосбо и не покушается, тут ее уважают.
Конечно, в этом есть свои минусы – тут гораздо более высокая преступность чем в той же Европе – причем местами намного более высокая, тут часто все эти протесты, вольнодумство, стремление к социализму или даже анархизму, к свободе и т.д. отрицательно сказывается на экономике, на экономическом росте и т.д. – но возможно местные жители готовы пожертвовать частью безопасности, частью дохода и т.д. – ради каких-то других, важных им вещей – вроде персональной свободы и минимального вмешательства любых правительств в их жизнь? Возможно, в этом есть какой-то смысл. Поэтому вторую часть хочется закончить именно на этой, вопросительной ноте.
В следующей части, наверное, самая дикая и свободная страна ЮА – Боливия, ну и Бразилия тоже. Продолжение следует.
Оставить комментарий
Ваш емайл не будет опубликован. Обязательные поля помечены как (обязательное)